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官鹅沟和扎尕那是这次旅行的目的地。老实说,这两个地点的名字我在出发前的头一天晚上都还经常说错,尤其是扎尕那这个名字。为什么我想去到这个地方呢?当然是按耐不住的心,仔细想了后才发现是感受到了伟大祖国的号召。国庆的前夕一条沟通西南与西北的大动脉——兰渝铁路全线通车了,而我所在的城市就位于这条铁路线上的重要一个站点。一年前从广元通往重庆的铁路已经运行动车组了,现在全新通车后虽然向兰州方向没有运行动车组,不过从广元开往兰州只需要4个多小时。原本的计划是沿途挑选出3-5个景点来一场火车旅行,但是在选择的时候发现可能官鹅沟才最合适这样的旅行,因为其他景点出了火车站真的很难快速到达。感受这非凡的快捷交通变迁,为伟大祖国和这个时代喝彩,也为了自己的一颗澎拜热心,我搭乘开往陇南市宕昌县的列车,又在有缘人的帮助下有缘前往了可能要放弃计划去的扎尕那,后穿越扎尕那与卓尼县中百里无人区再到达定西市岷县,搭乘回家的列车。这次的旅行得益于这一条伟大的交通工程——兰渝铁路,我相信这条线上如同官鹅沟这样的好地方在未来肯定会大放光彩,也希望在喜迎四方来客的时候科学规划,健康发展。接下来,是我们开启这段非凡旅途的时候了。
哈达铺镇
哈达铺站是兰渝铁路线上的一个节点,这条铁路的设计很科学。列车并不经过城区,很有高速铁路的设计理念,就连岷县的火车站也在县城边缘。从广元开出的列车只需要2个多小时就抵达了哈达铺车站。
哈达铺站是兰渝铁路线上的一个节点,这条铁路的设计很科学。列车并不经过城区,很有高速铁路的设计理念,就连岷县的火车站也在县城边缘。从广元开出的列车只需要2个多小时就抵达了哈达铺车站。
清晨的哈达铺车站在朝霞中晕染的格外清新。哈达铺作为红军战斗过的地方,有着悠久红色历史与红色文化,红色纪念地就在火车站的旁边,只是我们来的太早了并未开门。哈达铺车站的设计也结合了红色元素,并不和常见的车站一样白蓝色搭配,黄色的墙面像是红军生活的土房墙面,红屋顶也是保持了相同的传统又与周围环境融合。
宕昌地理位置偏僻,也许少有人熟悉;但就是这里这个哈达铺,在红军长征的历史上留下了浓重一笔。红军长征翻过雪山走过了甘南川西湿地草原来到了八达铺,意味着终于穿越了藏人区进入汉族聚居的农耕区,疲惫、疾病、饥饿、人员锐减的困扰可以想象。 就在红军不知下步行进方向的时候,在哈达铺的邮局偶尔捡到了一张国民政府过期的报纸,毛泽东和红军中央惊喜的发现陕西的陕北还有一块红军根据地,毛泽东果断的决定红军长征落脚点选择在陕北,于是,哈达铺这个地方成为红军长征的转折点。这次的旅行我们由宕昌过腊子口再到若尔盖大草原实际上也算是倒走了一次红军路。
在哈达铺镇上吃了一碗牛肉面作为早餐,第一口的味道就反馈出来了,这里是甘肃!虽然不是兰州,不过牛肉面的正宗味里面就传了出来。
虽然是川北山区城市,但是气温还不算太冷。走出站气温低的只有6℃,吃了碗面可算暖和了一些,看来到了甘肃这头一顿啊还得是牛肉面。放下碗筷联系了车去县城,哈达铺车站距离县城虽然不远,但是目前哈达铺到县城的公共交通还很不发达,只能包车或者乘坐返程的出租车,大约30元一个人。
包车司机进了县城把我们放在了官鹅沟沟口的位置还算厚道。预定的官鹅沟大酒店也就在沟口,作为一家以主要景区命名的酒店只有3星级。整个宕昌县城也没有太好的酒店,随着兰渝铁路的贯通,官鹅沟的大放光彩,未来应该能有一个好的改善。
官鹅沟景区

官鹅沟

官鹅沟,两年前逐渐见诸媒体,是被驴友挖掘出来的小众景点。

官鹅沟另一个好听的名字,叫甘肃的九寨沟。从地理上看,直线距离离著名的九寨沟只有百十公里;九寨沟位于岷山山脉之南,而官鹅沟位于岷山山脉以北,地理上属于青藏高原东部边缘与秦岭、岷山两大山系支脉的交错地带。整个景区海拔在1780米到4153米之间。由于这有沉积序列较完整的油流沉积岩,独特的褶皱、断裂构造,“岷山式”岩溶,典型的滑坡、泥石流、崩塌等外动力地质遗迹,2014年被命名为国家地质公园。从自然风光上看,这里有九寨沟神似之处—— 有石灰沉积岩环抱的大小湖泊而构成的美丽水景;有岩石,瀑布形成的自然盆景。盛夏进入这里,能体味到别样的凉爽。
官鹅沟景区
官鹅沟国家森林公园,位于甘肃省陇南市宕昌县城郊,由官珠沟、鹅嫚沟、木隆沟、庙沟等景区组成,总面积4.2万公顷。2003年被确立为国家森林公园,2007年被评为国家AAAA级旅游景区,2014年被确立为国家地质公园。

官鹅沟国家森林公园集森林景观、草原景观、地貌景观、水体景观、天象景观等自然景观和人文景观于一体,湖泊如珠、峡谷如线、瀑布如织,动植物分布多样,生态环境优美,自然景观奇特。此外公园内居住有藏、羌民族3000余人,保留着独特的服饰、风俗,亦是民俗游的好题材。
官鹅沟景区
官鹅沟的门票分门票和游览车两部分,共90元。包括官珠沟、鹅嫚沟两个景区;景区大门附近海拔1700多米,景区最深处的高山草甸海拔4000米以上。大门有停车场,规定游客车辆不准进入,但看着当地牌照的车辆自由出入,门卫告诉我们里边有村庄当地人可以自由开车进出。官鹅沟的前14公里为13个色彩斑斓的湖泊,后18公里为松柏茂密的原始森林,最深处为高山草甸和终年不化的雪山。但是坐了旅游车,13个湖泊只会一晃而过的到第二个景区大门。
官鹅沟景区
景区交通车在第二道大门外停下,接下来的路就该徒步了。
步行其间,也能感受到 两边山岭重叠,幽谷纵横,青山碧水,奇峰怪石,瀑布飞溅,湖泊激流,古木参天,以及山岭尽头高山草甸。沟两边的悬崖峭壁上石头的纹理可谓形态各异,勾勒出它们形成至今复杂的地质构造形态,难怪这里是地质公园。
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
徒步向上,山路渐窄,山势如刀削,秀丽处山体你拉我牵,婀娜多姿;雄伟处绝壁悬崖直插云霄,气势恢宏,蔚为壮观。狭窄处巨石如两扇宫门虚掩,高处只有一线天
官鹅沟景区
再迈步向上,体验官鹅沟高山瀑布的动感,在湖泊和雪山草甸之间有五谷峡、五瀑峡、地书峡等众多形态各异的峡谷奇观。其中官鹅天瀑又叫官鹅飞天大瀑布,瀑布高几十米,水量很大,非常壮观。
官鹅沟景区
在一线天的地方还能看见一种地质景观——褶皱。
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅飞天大瀑布落差可达百米,站于瀑布之前忘其源头,或飘或缀或断或挂倾泻而下。瀑布口被凌空横悬的大石壁遮住,犹如天门深不可测,欲探源头藏何处,上端只见雨雾弥漫缭绕,不禁感叹其水天上而来。
相传宗朝万历年间,羌人得罪上苍,大地连旱三年,颗粒无收,羌人背景离乡,流离失所,此时掌管司雨的龙王于心不忍,毅然违背天条,私自降雨,惹怒了玉帝,将他压于此石崖之下,化为山崖,龙口却喷泻出一股瀑布,终年飞泻,如青山绿水间随风飘荡的一道白练。
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
大部分游客步行至海拔2700米处瀑布前方处即为游玩结束,再原路步行返回通天门离开景区,但想要深度游玩或喜爱徒步的游客会选择继续深入进入内侧原始森林景区,这一段路程较长,且要爬升较高,内有原始森林、高山草甸等景观,风景优美。只适合体力较好的游客或徒步爱好者前往,强驴可攀至4000米一览高山草甸。
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
向上行走的路上不断有游客下山,我并不想询问山上的风光路况如何,因为我现在已经很疲惫了。所幸行走的这段路秋色烂漫。金秋十月,秋天最美的时节,也是官鹅沟最美的时候。谈不上满山红遍和层林尽染,但是这一幅瑰丽的山水画卷展现在你眼前,让你心旷神怡,让你目不暇接,让你醉在这如画的秋天里。

醉心于秋的明静,醉心于秋的大气,醉心于秋的温婉和诗意。山一程,水一程,走过多少路,看过多少的风景,才能让心妥帖安放。总有那么一处风景,在那一刻明媚了你的双眸,触动了你的灵魂。

官鹅沟的秋天让你眼前一亮,便生出初见的欣喜。仿佛走进唐诗宋词的婉约里。一树红叶让你想起,霜叶红于二月花的美丽。一地落花,让你想起人生若只如初见,何事秋风悲画扇的凄凉。
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟的山是壮美的,大气的,那满山的色彩斑斓,让你惊叹于上天的手笔,目之所及,随意举起相机,那都是一幅画。
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
十月走进官鹅沟的却是选对时间,这样时间的官鹅沟有着淡雅的空气,有着爽朗的气温,更有变幻的色彩。身穿破洞牛仔衣的我跳上路旁大石块前往高山草甸,后望巍巍雪山。从山脚到山腰再到山顶,色彩被不同的高度也切割成不同的区域,气温在行程这一景象之中起的功劳最大。绿色属于山底,黄红绿在山腰搅合在一起了,而山顶给了水墨画一样的黑白灰。绿色是树林,黄色是灌木丛,快要掉下来的叶子则成了红色,岩石裸露呈现出来了黑色,白色的积雪巴在岩石上风也无可奈何,而空中旅行者云则在山间飘荡也欣赏着这些美景。
官鹅沟景区
官鹅沟景区
山风对于积雪是无可奈何的,然而十月的阳光总有短暂发威的时候,雪开始不舍地告别了依偎着的岩石、山顶。我想要是积雪足够坚强忍住不哭,积雪就不会滚落下来。我从雪山脚下的一条涓涓溪流中捧起这清洌的溪水,照耀过来的一束阳光又在我手里折射出更漂亮的光斑,这溪水就是无数积雪哭泣而来。
官鹅沟景区
从海拔1780米至4150米,行走五个小时后才知官鹅沟公园由几个景区构成。其中最主要的是官鹅沟与鹅嫚沟。一条峡谷蜿蜒而上直至官鹅沟的最高山峰脚下,景观高低错落、大小不一的湖泊;宽窄、落差各异的十余个小瀑,终点是雪山及与其相伴的高山草甸。
官鹅沟景区
官鹅沟景区
沿原路返回,告别高山草甸告别巍巍雪山。雪山给人的精神力量真的很大,再次路遇官鹅天瀑,心中的震撼居然小了不少。走出官鹅沟,前往鹅嫚沟。两者距离不远,同为官鹅沟景区。成为景区两大组成部分,值得各位朋友注意的是前往鹅嫚沟需要自驾。
官鹅沟景区
官鹅沟景区
官鹅沟景区
鹅嫚沟又是一片人间圣地。
经过蜿蜒曲折的山路,看着周围的山都抛在脚下时,鹅嫚沟天池曼妙的身姿,独立展现在眼前。四周雪山包围着,沿着天池一圈是茂密的树林,已被风霜披上了绚丽的色彩。如一块碧绿的翡翠镶嵌在这里。明静而又神秘。云雾此时蔓延开来,更为她蒙上神秘的面纱,让你仿佛看到一个遗世而独立的美女,一顾倾人城,再顾倾人国,宁不知倾城与倾国,佳人难再得。
官鹅沟景区
官鹅沟景区
虽然是一条需要自驾的路线,但是能一直开到雪山脚下,震撼人心的雪山再次出现在眼前,我惊叹于这里的山型,心情激动地仿佛是寻找到一片孤独星球,而我是这个伟大的发现者一般。
官鹅沟景区
官鹅天池位于官鹅沟大景区鹅嫚沟内,海拔2850米,湖面面积1.28万平方米。
官鹅沟景区
这里有行云流水,这里有宝镜似的湖面。有人说你是天空之境,有人说你是天上明珠,但不管怎样,你都用你四季的色彩,你都用你轮回的云彩,打造云端最美的色彩,用360度不同绝版的水墨画卷,展示给千里寻觅的人们,连同身影永远定格在水天之间——云端最美的水墨画卷。这正是秋天的官鹅天池最真实写照,树叶红黄斑斓,蓝天白云,倒映其中,美得那么不真实,谁能忍心辜负这般美好的秋意呢?

扎尕那

纳加石门掩映下的甘南秘境
扎尕那景区
出发前一天我给租车行打电话做说明的时候还能够把扎尕那这个地方顺序给读反,和很多第一次阅读到这个地点的人一样把尕这个字眼认不出来。扎尕那如同其名,是一个曝光很少的地方。这里是甘肃省甘南藏族自治州的迭部县的一块山间盆地,这里农业、林业及牧业多种生产方式并存,造就了一个自给自足的生活空间,宛如陶渊明笔下的桃花源。在当地人眼中,这里是神仙创造的地方;在人类学家眼中,这里是青藏高原东缘最具典型意义的乡村聚落;在摄影家眼中,这里的景色犹如仙境般美好……这是一个让许多人向往地方。
扎尕那景区
“扎尕那”是藏语,意为“石匣子”。 它四周山体环绕,传说这里是神仙涅嘎达娃用大拇指在山间摁开的地方,当地人称其为“石城”。在通往扎尕那的途中,要经过三道石门,纳加石门首当其冲,随后是巍然耸立的扎尕那石门阻挡着去路,但也激发着人们想要探究石门背后世界的欲望。绕过逼仄的扎尕那石门,一片开阔的空间出现在眼前,正北方高耸着的便是第三道石门——光盖山石门,穿过它才能到达扎尕那。光盖山灰白色的石灰岩在晨光的照射下泛着耀眼的光,当地人称它为“石镜山”。
扎尕那景区
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所的研究员汤萃文曾对扎尕那的环境作出这样的描述:“迭部县的迭山扎尕那地区处于白龙江上游的高山峡谷地带,为秦岭山系的西段;构造上处于迭山断裂带、白龙江隆起与洮河凹陷的交界带上;在地形上,扎尕那位于青藏高原、黄土高原和成都盆地三大地形的交界地带。”扎尕那独特的地理位置,使得这个偏安一隅村寨聚落的质朴与自然得以保存,成为一处难得的秘境。

美国《国家地理》摄影师约瑟夫•洛克让全世界的游人都迷恋上了丽江和贡嘎雪山,他也曾到过扎尕那,他说“我平生未见过如此绮丽的景色,如果《创世纪》的作者看见扎尕那的美景,将会把亚当夏娃的诞生地放在这里”。
扎尕那景区
穿过光盖山石门,眼前顿时豁然开朗,我们站在山坡上眺望扎尕那,整个村落依山而建,构成村落景观的各种元素层叠错落、聚散适宜,自上而下依次为:山体、林地、民居、农田、河流。扎尕那村由东哇村、业日村、达日村、带巴村4个自然村和一个藏传佛教寺庙拉桑寺组成,其中东哇村靠近寺庙,是扎尕那最大的村子。拉桑寺位于东哇村北侧海拔较高处的山坡上,是扎尕那的制高点,其余4个村子分布在寺庙下方,层次分明。
扎尕那景区
十月扎尕那的夜并没有想象中的寒冷,还未有睡意的我想要出去看看这里的夜色,因为是满月星空自然不能拍摄了。从居住的大拇指客栈走出,我还是习惯性的拎着相机。这家客栈的位置真的很好,能够让你拥有这个山谷,四个村子的灯都亮起,寨子里面篝火晚会的歌声让我想要记录下这美妙的时刻,于是我拍下了我第一张月光下的夜色照片。照片里面的村庄沿着公路分布成了一条长龙,高耸的石镜山在夜色中文然屹立,可我眼睛看见的比这还美丽,果然国庆长假会让这里沸腾上好一会。虽然近两年已经因为越来越多的游客而变的不再平静,却依然是许多人的向往之地。
扎尕那景区
要不是晚上吃得太饱也许我就不会走这么远去拍照,毕竟客栈的位置也是得天独厚的。说到美食,不得不说一下关于扎尕那这里的一个饮食方面的现象。来扎尕那旅游是不用考虑饮食差异的问题,这里的饭菜做的都还是挺可口的,藏民家的菜都是自己选食材自己加工的,还挺便宜!但是藏民自己还是以藏餐为主。就在下午刚刚抵达的时候,夕阳刚好打在对面山峰上,为了拍下照耀在高大石灰岩上的夕阳,我连房间都来不及办理就拉开架势拍照。老板见我这认真劲就带到他们卧室让我拍摄, 因为那里才是制高点。 这让我对这位藏族大哥产生了一种信任,旅途中真的非常难得获得这种感觉。老板为人老实憨厚,他的大拇指客栈拥有扎尕拉最佳观景位置,就坐落在最高的业日村之上。
扎尕那景区
客栈老板的房间毫无疑问是一间藏居,和我们晚上入住的客房有着迥然不同的风格。我们入住的客房是商务酒店风格,扎尕那的住宿条件都很不错,能够达到经济性酒店的标准。结束玩拍摄回到房间,一张温暖的床可让人忘记旅途的疲惫,那一晚早早入睡。我想爱好摄影的朋友都会保持一个好的睡眠,毕竟早晚的时间是不容浪费的。
扎尕那景区
在旅行面前我的生物钟总是比闹钟还灵,等我从床上爬起来的时候闹钟还没有响起来。我的目光瞄了一眼窗户外,天空开始有了色彩,来不及陶醉穿上拖鞋我就出了门。
扎尕那景区
拍摄扎尕那比较好的位置就在客栈旁边的拐角处,这个拐角是通往山顶公路的一个转弯处。等我穿着拖鞋走到这里的时候,才发现早早起来的摄影爱好者不止是我一个。
扎尕那景区
石景山是直指天空的巨剑,又像是一位卓越的领袖,而群山是排列有序的将士,紧紧跟随在这位卓越领袖的身后。扎尕那的四个村子也开始醒了,远处的几栋房屋顶上升起来了炊烟。当所有观赏的人都将目光投向了石镜山之上的时候,我却一不小心回头望了望。这一回望简直媲美惊鸿一瞥,朝霞的金色光晕不止存在如画的天空,就连身后的山体也被晕染,这里只有粗旷,这里简直就是遗落之境。我要是一位基督徒的话,我完全相信自己找到了传说的伊甸园。在朝前走的时候,也要不时回望,不为拾起某些东西来,只为更好的前行。
扎尕那景区
扎尕那景区
太阳每天照常升起,忘记了多少次追随着它的脚步,飘着的炊烟弥漫着整个村庄,也在山谷内铺开。也许是太阳还没睡醒想要多休息一会,等待了很长的时间太阳还是没有出来。收起相机结束拍摄的时候我才发现自己的脚已经没有了知觉,清晨的高原和夜晚一样冷,这十月的大山深处凉意煞是浓烈。
扎尕那景区
扎尕那景区
朝着拉桑寺徒步的时候,太阳才算是出现,阳光洒在身上让行走的劲儿更足了。始建于1645年的拉桑寺至今仍保存完好,这是四个村子共同朝奉的寺院。
扎尕那景区
扎尕那景区
站在山顶回望业日村,只有黄色的房屋格外醒目一些,大片裸露的土地是秋收之后留下的杰作,只有弯曲的公路将各个村庄相连。
扎尕那景区
扎尕那景区
扎尕那景区
拉桑寺修建在巨大的岩石下一处山脊上,高耸入云的大山映衬出这座历史悠久的寺庙。寺庙下的房屋林立,这是另一个村子,我并未到村庄内游走,我喜欢置身事外般地欣赏着这些美丽。
扎尕那景区
这里的石头有我说不出来一种力量,说是石头倒不如说是山峰,裸露出来的石头呈现出中黄外白灰的色彩。裸露出来的石头构成了山峰的顶尖部分,石头给人的感觉是坚硬和冰冷,这种感觉在组成巨大的山峰时被放大到了空灵和荒凉。
扎尕那景区
扎尕那景区
扎尕那景区
开始告别扎尕那了,在山顶上最后一个平台再看看这美丽画卷。
扎尕那景区
扎尕那景区
随着海拔高度的上升,壮丽的扎尕那满满地消失了,与同一高度的大山一样融为一体,成为等高地形平行线上的一个组成部分。
在宁静的天地之间,我静静的凝视着,感受着......
扎尕那景区
整个甘南之精华所在的扎尕那至今却依旧鲜为人知,这让扎尕那更像是山神的神秘行宫。多希望扎尕那也能像陶渊明笔下的桃花源一样,成为世人追寻的惊美之地。然而我明白,这是一个不可能的梦,若干年后扎尕那也会和九寨沟那般建起电瓶车、缆车等等现代化文明的旅游设备。我只能祈求这个步伐慢一点,慢一点......

尽管有千万个不舍,也要和扎尕那告别了.......

风景与自由共存,来一场公路旅行

山沟沟里面上演着秋天的童话,阳光不急也不慢地照在脸庞,还有慢条斯理的风,它们构成了一场自驾旅途的不可缺少的美好元素。由宕昌县前往甘南州的公路上,我体会到了这一切的美好,看来十月去甘南真是个不错的选择。
宕昌县
宕昌县
从羌国宕昌开出只需要十几分钟的车程就能看见让人动容的美景了,继续沿着公路行驶在深山内,时不时给你换一种风景。从沐浴阳光到穿越晨雾,我这样喜新厌旧的人和这种感觉简直不能更合拍。
宕昌县
宕昌县
去甘南的路就是这样在不断变化的风景里面不停向前,不知道海拔攀升了多少?眼前的大山山顶开始有了积雪。
宕昌县
宕昌县
沿着峡谷修建的藏寨就坐落在雪山脚下,这是藏寨的特点。沿途经过的每一处藏寨都让人感到惊讶,这惊讶来源于每一个藏寨还会有一座佛寺,金碧辉煌的佛寺,在阳光的照耀下我没有理由不觉得惊讶甚至赞叹不已。当然我还有一个俗气的直觉,这应该真的是黄金。
宕昌县
当山坡上出现颗颗白色的时候,我就知道现在已经进入了甘南州,那白色的点点就是羊子。
腊子口
公路被眼前的高山阻绝,这个地方就是腊子口了。腊子口在迭部县东北,是迭部通往汉族地区的门户和重要交通孔道。看吧,我的直觉总是很准确。
腊子口
腊子口
腊子口系藏语之转音,意为“险绝的山道峡口”。实如其名,腊子口周围群山耸列,峡口如刀劈斧削,腊子口河从峡口奔涌而出,两崖林密道隘,真是“一夫当关,万夫莫开”。“天险腊子口”是举世闻名的腊子口战役纪念地。
为了纪念腊子口战役,甘肃省人民政府于1980年8月21日在腊子口战役纪念地修建了纪念碑。1993由迭部林业局出资重建。纪念碑南、西两面镌刻着杨成武将军亲笔题字“腊子口战役纪念碑”;北面镌刻着省人民政府对腊子口战役的简介和对革命烈士仰慕缅怀之碑文:“腊子口战役的辉煌胜利将永远彪炳我国革命史册;在腊子口战役中光荣牺牲的革命烈士永垂不朽!”
腊子口
腊子口
腊子口
小小的口子,不过30米宽,两面都是绝壁,形成一个长达百米的甬道。湍急的腊子河从这道缝隙里奔流而下,河上架着一座木桥,成了两山间唯一的连接点。桥头筑有坚固的碉堡,桥西是纵深阵地,桥东山坡上筑满了三角形碉堡。腊子口后面设有仓库,屯积着大批粮食,敌人做了长期死守的准备。可当红军战士从悬崖上开展进攻的时候,反动派守军被这样的英雄气概吓破了胆,认为是天兵天将下了凡。天险于是被攻破。
腊子口
腊子口的这条腊子河处长江流域 嘉陵江水系 白龙江 的北岸,从腊子口国家森林公园到武都红铜河自然保护区、水帘洞、万象洞再到文县文昌楼、大熊猫繁殖场、天池森林公园再到九寨沟风景名胜区——黄龙自然保护区最后到四川境内的广元市白龙湖。沿途流经的风景名胜区就吸引了整个国内大部分的目光。这次正是要沿着公路来一场追溯白水源头的旅行,我是吃着白龙江水长大的孩子,这条江在广元境内又与嘉陵江汇合一路奔腾到长江里去了。
甘南
甘南
越是向着迭部县里面行走,沿途的藏寨就更多了,我们也一路欣赏了不同的佛寺还有白塔,通过佛寺的规模还不停猜测这里人们的生活水平。
若尔盖县
若尔盖县
若尔盖县
突然一辆车超过我们跑到了前面,我的目光几乎就在这辆车上面停滞了,一路上超过我们车的车很多,唯独这辆车能吸引起我的目光,倒不是因为从透明车窗看见里面搭乘了一车的喇嘛,是因为这辆车的牌照为川u。这出了门走到哪里都是老乡亲热,虽然川u是阿坝州,但是也是大四川啊,我这可是在甘南旅游。去的是郎木寺,这又是藏区大家多一些联系也没多想,谁知当我们的车驶离迭部县县城之后,公路就穿进了四川省阿坝州的地界。到了郎木寺才发现这个白龙江水源头的小镇分为四川、甘肃两部分,就连郎木寺都是两座。一时间我也不知所措。
若尔盖县
若尔盖县
若尔盖县
超过我们的汽车卷起了一地落叶,我大叫着说这简直就是新都桥的翻版。一颗一颗的树木笔直站立在公路两侧,阳光下的树叶更显金黄,我不禁联想到了藏寨里面佛寺的屋顶,黄色让人沉醉。
热尔大坝
若尔盖县
红星乡是若尔盖大草原边上的一个小镇,副驾驶位置能看见的草原并不辽阔。藏族的同胞正在草原里抢着天冷之前喂牲口收拾草料,街上除了林立的川菜火锅馆子之外还有身着红色袍子的喇嘛。藏族同胞的脸色都有着可爱的高原红,在这高原上更蓝的天更白的云下衬托的格外显眼,也许藏族姑娘的脸蛋更好看一些吧。
热尔大坝
热尔大坝
沿着草原里的公路继续前行到了郎木寺,这里算是甘南旅游的打卡地。在小镇上吃了一顿价格不菲的午餐算是休息,对于我这种天生副驾驶的人来说,车停下来的时候才是我难受的时候,我喜欢看着车窗外不停到退的世界,那种稍纵即逝的感觉是很美妙的。说这顿午餐价格不菲其实是因为物价高,吃的不过时肉饺子,到底什么肉我记不清了,印象深刻的是这里的水都不开,抽支烟的时候才发现兜里的打火机也废了,需要换一个高原打火机。
郎木寺
郎木寺
我是第一次来郎木寺,站在寺庙的外面我并没有选择走进寺院去看看。不进去的原因不是因为寺院需要收费,是因为我这个人只信仰手里的相机和脚下的路。于是带着自己的脚和相机寻找了一处山坡拍照去了,刚好这趟旅途有妹子伴游,不能光看远处的风景,还要在乎眼前的佳人才是。
热尔大坝
热尔大坝
若尔盖草原
公路另一半的草原已经黑压压的了,然而一侧的草原也是最辽阔的草原的天空还是一派晴朗景象,高原上的天气说变就变,我知道留给自己游玩和拍摄的时间不多了。
若尔盖草原
若尔盖草原
若尔盖大草原真的太辽阔了,去年我也到过这里,不过不是红星乡着大草原的边缘,而已十多公里外的花湖。停下车走进草原我似乎发现了一些小的水池,很有花湖的味道,只是少了一道道连接的栈桥。用低机位能拍出湖光山色的效果,而且这周围的大山都是常年不融化的雪山。感觉昨天在官鹅沟内拍了很多照片像是Mac的桌面壁纸,同样的硬朗。今天随手拍的照片都是Windows桌面壁纸的风格,一样的辽阔。
若尔盖草原
若尔盖草原
热尔大坝
在水塘边上行走的很慢,这让我发现了一些可爱的小花,水塘里面还有鱼。这一切都让我感到很舒服,我想热尔大坝并不是传说的连鹿都跑不出去,而是鹿不想跑出去。这也是一个可怕的草原,花湖实际上是若尔盖大草原里的一块湿地,就在这片大草原里的湿地上很多红军战士再也没有走出来。一位红军老炊事班长用缝补衣物的针做了一枚鱼钩钓鱼熬鱼汤照顾三个生病的小战士过草地,而牺牲了自己。这个真实的故事叫做金色的鱼钩,而那枚珍贵的鱼钩现在珍藏在中国人民革命军事博物馆中。只有在辽阔的自然之中才能感受自我的渺小,人一定要去旅行,最好是自驾,因为这是一个参与度高的旅行方式。
若尔盖县
若尔盖县
若尔盖县
若尔盖县
告别了若尔盖大草原,从郎木寺返回迭部县的路上雨停了,空气却格外的清新。道路在山谷蜿蜒穿行。真是美景无限、美景在路上,这样正是空山新雨后,天气晚来秋的写照。两侧的山峦上布满了树木和灌木,碧绿和金黄成了这里的主色调。停车拍摄夕阳的时候, 有藏族同胞搭讪想让我们去看有梅花鹿的动物园,当时很纳闷,回去查了资料问了林业厅的朋友才知道。停车的位置在铁布自然保护区边缘,就是铁布梅花鹿自然保护区。雄伟的达恩山脉横亘在铁布地区内,白龙江以及其支流穿绕重山峡谷,向东注入嘉陵江。宜人的气候,丰富的植被,特殊的地理位置为野生动物栖息提供了理想的“乐园”。这里就是珍稀野生动物铁布梅花鹿(梅花鹿新亚种,四川花鹿)的家园。
迭部县
迭部县
我的目光一直还在沿途大山的山尖上徘徊,怎么来的路上我连一座雪山都没有看见?这下我可得好好看一下这一路上的雪山了。迭部县就被这样的雪山环抱着,县城就修建在中间的平坦处。这就是神用大拇指按出来的地方——迭部。
迭部县
迭部县
迭部县
迭部至卓尼的路上需要翻越雪山,穿过数百公路的无人区。在这样的路上行驶离开甘南州扎尕拉,越野车闷声的叫着,这是廖无人烟的江迭路上唯一的声音。穿越这条路的意义在于寻找一种地球表面罕见的地质风光,我称之为遗落战境。
迭部县
出扎尕那越过第一个山头,在山谷内一群越野爱好者正在举行聚会,越野车就放在干枯的河道内。
迭部县
迭部县
迭部县
车子就在这样的公路上行驶,这种看起来很糟糕的路面却让越野车跑的更欢了。
迭部县
迭部县
迭部县
山谷内的秋色与车窗外的风相得益彰。每个人似乎都有一种野性,这种野性在这样的地方随时都会被激发出来,于是我扯破喉咙地喊,在城市里紧绷的样子在这里可以得到释放。
迭部县
迭部县
沿着公路翻过一个又一个垭口,我已经记不起到底有多少个,我只是在每一个垭口都停车欣赏这造物主的杰作。
迭部县
迭部县
迭部县
十月可能是去高原最好的季节,没有炎热也没有很冷,空气也不干燥,山谷里的秋色也正好。
迭部县
迭部县
迭部县
迭部县
车要闯过扎尕那背后的横断山脉了,这一高度比扎尕那的主峰还要高。公路就从山脉中较为低的地方穿过,这里已经快要长不出草了,山坡上破裂的石块是风化而来,这一自然力量将在很久之后把整个山脉都消灭掉。这是山脉的轮回,也是必须要走的路,没有谁可以逃得过大自然的天机。
迭部县
迭部县
迭部县
高大冷峻的山脉在这种不可抗拒的自然力量之下也开始低下了头,这海子也是自然的儿。我走到海子身前,我看见折射出的阳光,我看见阳光融化了积雪,冰雪水汇集在这一片山顶的草甸上,他们呼唤着山顶的积雪,叫他们也下来,而山顶的积雪也探身张望,这张望的影子又落在了海子里。
迭部县
迭部县
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谁知道江迭公路上带给人的惊喜有如此的多,正式踏上这条路是从告别山顶开始的。弯弯绕绕的灰渣路就是江迭公路的真实样子了,这样的路不合适车队行驶,它就像是为独行侠量身打造的一样。一马当先,没有殿后,只留下滚滚灰尘,越野车就得加速快跑,沉闷的发动机声才能显示出野性的力量。
迭部县
迭部县
迭部县
路上景色如织,车内乐声飞扬。播放的是郝云的歌,歌词唱到:
我那可怜的吉普车
很久没爬山也没过河
它在这个城市里
过得很压抑
虽然它什么都没说
但我知道它很难过
我悄悄地许下愿望
带它去蒙古国……

我很明白这样的心情这样的心境。
有的人25岁就死了,只是到75岁才埋葬。我们究竟是活了365天,还是活了1天,重复了364遍? ​​​没关系,此时来不得犹豫,因为风景一晃就消失在车后了,所以把握当下吧。
迭部县
迭部县
迭部县
迭部县
离离原上草,一岁一枯荣。山间的草色开始褪去,满满地变得将要和岩石、山体、土地几乎一致了,于是一种红色的植物在其中显得格外耀眼,我不清楚这是一种什么样的植物,分不清是花还是草,于是我只得下车一探究竟。
迭部县
迭部县
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明明记得两年前的江迭公里不是这个样子。那个时候几乎没有一辆车在路上行驶,也没有这么好的灰渣路,很明显这几年寻找远方和诗意生活的人慢慢开始变得多了起来。尽管如此,这一路人烟依旧稀少,这里太不合适人类生存了,光秃秃的山坡上出了盘山公路几乎剩不下什么来了。
迭部县
迭部县
迭部县
两年前也没有这个夏吾卡观景台,观景台修建的位置就在盘山公路尽头的一处垭口,之前也都是在这里观赏。要是没有这块石刻我都不知道自己已经攀升到了3679米的海拔,身边的姑娘一见这数字瞬间就开始了各种不舒服,于是越野车又开始了飞奔,其实垭口风大吹的人好冷也想离开了。
迭部县
迭部县
迭部县
迭部县
我知道前面的路海拔还会更高一些,因为眼前的山顶已经是圆圆的山包了。他们已是暮年,棱角早已经被打磨得消失殆尽,在山包周围还有一些比较矮一点的山还有一些棱角。山底的杜鹃生长在滚落的石块之中,这些石块就是消失的山脉,如同被斩首了的战神一样悲壮。这悲情似乎也感染了杜鹃,于是杜鹃在雪山下开出红色的花,又在花落时为荒凉的山谷留住长情的绿色。雄壮的景色让人动容,我想起了一句老话:天塌下来有高个子顶着。真希望这些圆圆的高个子还能再顶一会,好让年轻的山脉多留下一些英俊面庞。
迭部县
迭部县
迭部县
迭部县
这里应该是这片群山的最高峰了吧?我指着前面没有遮挡的远方说到。随着视线看过去,除了眼前的山顶还秃着顶,山向远处延伸着也慢慢变成了丘陵。身旁的山依旧俊俏,白色的积雪衬托着它的高冷。
迭部县
迭部县
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不看了,太冷了!拍摄完山脉我第一时间跳进越野车里。
迭部县
迭部县
迭部县
车子下山而去,车窗外的植被开始丰富了起来。到了半山腰开始有人放牧了,大胆的我们把车开下公路,开到一块草坪上去。这里能够很好的欣赏山坡上红色的植物,一路看了不少黄色的植物突然换个色彩真的是把人给迷住了。
迭部县
迭部县
在草坪上凹造型也是一种乐趣,我们自己玩的欢把放牧的小伙子还给吸引过来了。小伙子才15岁,因为普通话讲得不是很好还是显得有些腼腆。
迭部县
迭部县
沿着公路我们继续向前,走完了这条江迭公路,在山底的丘陵地带放牧则是另一种风景,山顶放牧的是牦牛,山底是牦牛和羊混合一起。放牧的孩童也大不一样了,山顶放牧数量大面积大孩子骑着摩托车,山底不同与山顶较为好控制一些。车子行驶在这片丘陵地带上,高标准的公路带给人的舒适感让我产生巨大的反差,这是一种野性和顺从的反差。正如这一片丘陵一样,曾经的野性和现在的和谐。藏族回族汉族在这里交汇, 同样的地貌上能形成牧场、梯田这样风格各异的生产方式,我想在古代争端自然不可避免,谈不拢自然就会开战。果然一块古战场遗址出现在车窗外,这是一块平坦开阔的地方,不敢想象有多少战士长眠于此。现在和谐共处的景象来自不易,路上的变幻的风景更能证明这有多么珍贵。
卓尼县
卓尼县
卓尼县
路过的一个风景迷人的小镇,小镇的名字我忘记了,如果再次到达我能准确分辨出来小镇的具体位置。小镇甚至连一个商店都没有,本来想在这里补充能量也稍作休息,不过我还是在小镇转悠了一些时间。说是小镇倒不如说是一个大规模的佛寺来的贴切,佛塔、庙宇还有一排一排的矮房子,虽然比不上色达、亚青,但我相信这里也是一个佛学圣地,这个小镇实在太特殊了,特殊的原因可能是因为我的肤浅,是因为我的不虔诚,因为这样的小镇还有很多。
临潭县
临潭县
走过小镇来到这片丘陵地带,这里出了佛寺还能看见清真寺和道观。丘陵上的梯田主要种植的油菜花,沿途修建者不同的油菜花观赏点,有停车场还有卫生间,不知道油菜花开的时候有多美丽,因为我只能靠想象。
临潭县
临潭县
这里大片大片的土地很肥沃,虽然比不上草原辽阔,但也能纵马扬鞭。不同的文明就会形成激烈的碰撞,长眠于地下无数战士的英灵保佑这里和谐永固吧。
临潭县
看不见油菜花的金黄,十月的秋给了我们另一种黄色的浪漫,唯美中透着伤感。秋天是喜悦的季节,因为硕果累累。秋天又是感伤的季节,因为秋雨绵绵。行驶完这条公路这次旅程也就结束了,分别总使人黯然神伤。
临潭县
临潭县
临潭县
梯田上作物青油油让人产生恍如春天的感觉,梯田间黄了叶子的树又把人拉回现实,我知道景色能够左右人的心情,心情又让人感悟,于是有了触景生情这个词语,我也一直相信行万里路胜过读十年书。
临潭县
洮州卫 新城全貌
在新城镇的山坡上,我看到了一处古城,我不确定赶紧下车拍摄,后来请教了朋友才知道这是中国现存的最大的卫城—洮州卫城。
远观洮州卫城全貌,震撼无法言表。初始于汉名侯和城,后来更名洪和。从那时到朱元璋建立大明帝国,洪和城在一千多年里总是朝夕易主。吐谷浑、吐蕃的战马不时驰骋于洮州地面,扬起战乱的烟尘。洪武十二年,朝廷派精锐部队远征西北,征服了盘踞洮州的元朝残余势力,建立了洮州卫,并将破败不堪的侯和城予以重修扩建,老百姓便称其为“新城”。
也许我真的应该骑一匹马来,让达达的马蹄从昔日的唐蕃古道上走过。
临潭县

与时代同呼吸,也为自己喝彩。时代的变迁很快,路遇的大叔对我非常赞许,我们交谈着互联网,交谈着历史,交谈变化。大叔说你们新媒体这些事我也懂,不过一代人有一代人的使命,还是你记录下来吧。十月的旅行我二月才写完,好了大叔来看吧。其实我不是大家说的那种新媒体,怎么说呢?我觉得我是个偏科生,我还是喜欢摄影师这个身份,哈哈。要不是兰渝铁路的开通我可能并不会计划这样的一场旅行,也谢谢遇到的大叔,让我突破原计划中的官鹅沟,去了更多地方。在感受着伟大时代的变迁中,也感受这样的非凡机遇和缘分,所以我的联系方式我也懒得留了,看缘分吧。

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